Меню

Как измерить erd обода



Расчет длины спиц для велосипеда

Онлайн калькулятор для расчета длины спиц колеса велосипеда.
Калькулятор разработан: //upbikes.com.ua/

— Произведите замеры втулки и обода.
— Введите данные в поля.
— Нажмите «Вычислить».

* Измерение эквивалентного диаметра обода (Effective Rim Diameter — ERD) — его еще можно назвать диаметром, измеренным по концам спиц. То есть ERD — это расстояния от конца одной спицы до конца диаметрально противоположенной ей спицы в полностью натянутом колесе. Измеряется на самом деле расстояние от дна шлица под отвертку одного ниппеля до того же места диаметрально противоположенного ниппеля. Эквивалентный диаметр обода прямым измерением без специального измерительного инструмента получить нельзя. Его можно вычислить следующим образом.
1. Тщательно измерьте внешний диаметр обода ORD (от одного края (торца) до другого) Следите, чтобы рулетка или линейка проходила точно через центр обода. Лучше мерить через центры противоположных отверстий для спиц. Сделайте как минимум два измерения, проведенные под прямым углом друг к другу, чтобы проверить, круглый ли обод. Если два этих значения будут различаться, сделайте еще один замер в другом месте и усредните полученные результаты.
2. Вставьте ниппель в любое отверстие обода. Штангенциркулем измерьте расстояние от торца обода до дна шлица под отвертку в ниппеле. Это будет размер HN. В этом месте и должны заканчиваться спицы в полностью натянутом колесе.
3. Вычислите эквивалентный диаметр обода по формуле ERD=ORD-2*HN.

Источник

Что такое ERD на велосипедных дисках? 2021 — The healthy post

Маша и Медведь (Masha and The Bear) — Подкидыш (23 Серия)

  • Велосипеды, как и автомобили, имеют ряд измерений, которые важны для точной конструкции и обслуживания велосипеда. Одним из таких размеров является эффективный диаметр обода, или ERD, измеренный на ободах ваших мотоциклетных шин. Знание ERD и то, как он используется, — это еще одна часть обслуживания велосипедов.

    Видео дня

    Описание обоев

    Ободок велосипеда подключен к ступице с спицами. Фото: Wavebreakmedia / iStock / Getty Images

    Велосипедные диски — это металлические круги, которые формируют форму ваших колес. Шина с внутренней трубкой надежно закреплена на ободе. Оболочки соединены тонкими стержнями, называемыми спицами, к ступице в центре колеса. Все спицы должны быть выровнены правильно и равномерно затянуты до обода, чтобы ваши колеса не раскачивались, когда они вращаются.

    Определение

    Эффективный диаметр обода ERD — это длина, измеренная как диаметр поперек обода, за вычетом длины двух головок сосков, которые соединяют обод с спицами. Большинство колесных дисков для мотоциклов колесят на 26 или 27 дюймов в поперечнике, в то время как соски измеряют около 12-16 мм, что делает ERD большинства дорожных велосипедов несколько меньше 26 или 27 дюймов.

    Расчет длины звонка

    Чтобы рассчитать длину спицы, вам нужно знать ERD и несколько других размеров для обода, ступицы и спиц. Поскольку измерение этих размеров точно может быть затруднено, есть онлайн-калькуляторы длины спицы, которые имеют базы данных колес. Вы можете выбрать марку и модель, и калькулятор автоматически вводит ваши размеры. Вы можете запросить инструкцию перед измерением вашего колеса.

    Конструкция обода

    Колеса обычно были сделаны из стали, но теперь почти всегда изготовлены из экструдированного алюминия. Экструдированная деталь формируется в круг, затем сваривается или иным образом соединяется вместе. Спиральные отверстия трясутся в ободе и иногда укрепляются проушинами. Колесо будет иметь от 16 до 40 спицевых отверстий, в зависимости от вида велосипеда, и является ли это передним или задним колесом.

    Источник

    Калькулятор длины спиц

    Wheelpro spoke length calculator

    Wheel data

    This table shows the information used by the calculation. It is the same data you entered, but presented in a clear and easy to read table. You are advised to check it and make sure it represents the wheel you intend to build.

    Print the spoke table

    You need to calculate a spoke table first.

    Any text you enter here will appear on the print.

    Warning, hub and rim names are incomplete.

    Print help

    This will print a reference document for use while you build your wheel.

    On the print write down the spoke lengths you intend to use (my choice). When you build the wheel examine how good your spoke length choice was, and you may decide that something better is required if building the same wheel again (the ideal length). The alternative length is another length that would still build the wheel. The end result is that for this particular wheel you have two definitive spoke lengths. Keep the print for future reference.

    Читайте также:  Как поднять температуру при измерении градусником

    If you want to adjust the margins on the print, then use your browsers Page Setup option, but do not use the browsers print function. When printing always use the Print button in the calculator because it formats the print content before printing.

    How to round the spoke lengths

    Always round the fractional spoke lengths up and never down.

    The calculated spoke length will reach the point where you measured the rim erd, and you are advised to measure the erd using the technique shown in this guide. The calculated lengths are therefore the recommended minimum, so always round the fractional spoke lengths up. You can round up by up to 2mm, which means you can always find an even or odd size spoke length.

    Here are some examples of how you would select an even or odd size based on the calculated length.

    Calc

    Even

    Odd

    260.0

    260
    262

    261

    260 on the even side is the absolute minimum, still okay, but 262 will be easier to build.

    260.4

    262

    261

    Do not choose 260 for the even size because it will be too short.

    260.8

    262

    261

    261.0

    262

    261
    263

    261 on the odd side is the absolute minimum, still okay, but 263 will be easier to build.

    261.2

    262

    263

    Do not choose 261 for the odd size because it will be too short.

    Radial lacing

    You should lace a radial wheel with the spoke heads out (elbows in), doing it the other way (heads in) puts more stress on the hub flange as the spoke is pulled over it. With all the spokes lying on the inside, the hub flange offset distance is reduced, and for radial lacing the calculator will subtract 2mm from your flange offset dimension. You can see this is the calculation log.

    The biggest influence on spoke length accuracy is the accuracy of the hub and rim measurements, particularly the rim erd. If you use data found on the Internet, then there’s a good chance it will be wrong, and so will the resulting spoke lengths. You should always measure your own components exactly as shown in the guide (click the headings in the data entry form).

    Spoke head clearance

    The distance between the spoke and the head of the adjacent spoke.

    As the number of crosses increases, the spoke moves closer to the head of the adjacent spoke until it touches (clearance zero), then overlaps it (clearance negative). The overlap should be avoided because it puts an unnecessary bend in the spoke close to the elbow, and it also interferes when placing the spokes in the hub.

    If the spoke head clearance is a small amount (say 0.5mm), then it still should be okay. Anything more than this then it’s not advisable.

    Note — the calculation uses a spoke head diameter of 4mm.

    Spoke entry angle

    The angle the spoke makes when entering the rim.

    Standard nipples can swivel about 6 or 7 degrees. Nipples with a spherical design such as the Sapim Polyax and DT ProHead can swivel more (9 degrees for the Polyax).

    For your hub, rim and spoke count, choose a cross pattern that results in a spoke entry angle of no more than 8 degrees, otherwise the stress on the spoke threads can result in fatigue failures (the spoke could snap at the threads).

    Some rims are drilled at an angle to allow the spoke to follow the natural spoke line, in which case the spoke entry angle is not an issue. Examples of this are the WTB rims with 4D angled drilling.

    Tension ratio

    This is the ratio between the left and right side spoke tensions. For example, if the spoke tension on the 100% side of the wheel is 120kg and the other side is 60%, then the tension in that side would be 72kg.

    This is for information only. When you build your wheel, this is how it will turn out. Tension ratio is calculated using the hub flange offsets and the spoke lengths. There is nothing you can do during building that will affect this ratio.

    Left and right is from the perspective of the rider.

    Left side

    Sometimes referred to as the non drive side. For disc brake wheels, the disc rotor is located on the left side.

    Right side

    Sometimes referred to as the drive side (where the chain and sprockets are).

    There’s no calculator help for this option. Triplet lacing will be described in the next update of the wheelbuilding book.

    There’s no calculator help for this option. Triplet lacing will be described in the next update of the wheelbuilding book.

    Источник

    Журнал Райдер — Идеальный круг: руководство по спицовке колеса

    Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.

    Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».

    1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.

    2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.

    3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.

    4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.


    5.
    Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
    Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.

    6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).


    7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!

    8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.


    9.
    Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.

    10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.

    11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.


    12.
    На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.

    13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.

    14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.

    15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.

    16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.

    17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.

    18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!

    19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.

    20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.


    21.
    Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).

    22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.

    23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.

    24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.

    25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.


    26.
    Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.

    27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.

    28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.

    Автор текста: Кристиан Цимек

    Источник